成军于 2007 年前后的 MYGE 算是第一批国内原创街头品牌，在如今越来越多年轻品牌冒出的环境下，坚持了十余年的 MYGE 实属不易。许多人对于 MYGE 的评价都是街头调性十足，同时还拥有难得的出众质素。去年 MYGE 携手 RANDOMEVENT 走出国门，亮相国际性潮流展会 ComplexCon。前阵子 MYGE 更是把 18 春夏的新品展示会搬到了东京，据说反响同样不错。 众所周知，国内大多数原创品牌都立足于南方城市，丰富的资源、便捷的交通等都是优势。从地域上来讲，创立于北京的 MYGE 也是一个街头品牌中的 “少数派”。记得之前有位粉丝在后台留言问：“究竟如何才能建立起一个品牌，绝对有人有很好的设计，但是不知道如何下手”。 带着这个问题，这一次我们也来到了 MYGE 的工作室，与主理人赵墨聊了聊。一个多小时的对话都整合在了下面的采访中，看过之后你也许会找到答案： 赵墨 国内原创街头品牌 MYGE 主理人 「 没有资金的话一切都是空谈 」 听说你酒量很好？ 酒量还好，我那是瞎喝，但确实喜欢喝酒，从来不躲酒。现在这群做品牌的朋友里，大家的酒量都比较势均力敌，不过我还没见过谁特别出类拔萃，大伙声势上都挺足的。 前段时间《POPEYE》总编辑木下孝浩离任，外界认为这是近几年数位化浪潮的冲击，你怎么看这件事？ 《POPEYE》每一期我都会买，我觉得杂志这种东西是比较专业的，包括版面、平面设计、语言等等，它是一个相对完整的东西。但也不是说新媒体的东西不好，只是我个人比较倾向于阅读传统纸媒的方式。现在信息爆炸，每天接触地东西很快很新，大家也养成了用手机划拉划拉看过就过的习惯。而且各类型的社交媒体也都出现了，甚至自己都能成为自媒体。但我还是觉得看这些网络上的资讯，不如手上拿本杂志，找一个属于自己的时间，来回翻阅彻底参透它的感觉好。 MYGE 办公室书架上摆放着大量的《POPEYE》 当初是怎么开始做起品牌的？ 我大学毕业后先是进广告公司工作了两年，那段实践经历让我知道虽然在校学的东西没那么具象，但落到实际工作上，你做的和表达的观点都需要很明确。后来我到央美继续学习，学的视觉传达，平面类的。那会通过朋友看一些香港的潮流杂志，对比国内的服装感觉从概念上完全不一样。咱们那会还是佐丹奴、真维斯的年代，总的来说就是看过更好的东西了，就对所处的环境不太满意了。觉得自己的眼界有点短浅，应该打开思想，就开始不断上网搜罗资料。那会每天脑子里都是这些东西，跟老师上课讲的不一样。但在美院学习的经历还是很好的，因为在审美、思维方式上它会给你一个方向，让你不会太片面；之后做品牌也有比较专业的东西可以支撑。 从美院毕业之后我又进了老师的一家公司，那会上班都是游离的状态。要生存，但又因为做的东西不感兴趣跟自己较劲，整个人很矛盾。后来受不了就辞职了，当时正好认识了我一个好哥们马壮，俩人一拍即合，决定做点东西出来。记得那会我到彩印店把过去做的所有图形设计都打出来，看看哪些能用在 T恤、卫衣上。两个人拿着之前工作的积蓄，就这么开始了。 很多街头品牌都立足于南方城市，为什么 MYGE 会选择北京？ 虽然一开始就接触了一些朋友，知道南边资源比较好。但北京毕竟离得比较近，周边也有些小型的工厂，那会也没什么开发计划，就近就开始做了。之前北京也有一些品牌，集中在南锣鼓巷那片。当时我们的衣服也放在东四、南锣的一些店里寄卖，不过那会困扰的事情比较多，品质做的也不理想。中间品牌甚至停了一年做整理，后来我们也尝试以设计单位的形式去外面接一些单，就这样才慢慢养住了 MYGE 这个品牌，因为没有资金的话一切都是空谈。 「 以前的消费者在心理上会自动给这些国内街头品牌降档 」 从一开始以图案设计为主再到后来 MYGE 形成完整的体系，这个过程中有哪些困难？ 最开始做东西的想法比较简单，不系统也不太考虑季度和主题。有了稳定的资金来源后我们开始计划如何做出系统的东西，就算款式或数量出的少一点，也要把品牌调性塑造起来。当时日本品牌对我们的冲击很大，产品的质素和整体的状态让人觉得很扎实。我们就把目标定高，希望能做到日本品牌那样的程度。 有一件事我印象很深，当年日本那种原色牛仔裤特别火，NEIGHBORHOOD、WTAPS 都出过。我们当时也想做出相同的品质感，费了很大劲找类似的丹宁布和辅料。后来到了加工环节，厂家反馈的价格和数量我们根本无法承担。不想现在的工厂面对小订单有小订单的处理方法，那会的工厂就觉得你别开玩笑了，耽误人家做大生意。 高成本、耗时久，让人苦于做产品这一块。后来我们也自己总结，生产和销售是非常紧密的关系，只有你的销售冲上去了，生产才可能不会受到厂家的牵制；你达到厂家数量的要求，两者的矛盾也就解决了。但销售这事又没那么简单，早期我们相当于是以一个高昂的生产成本在和这些工厂打交道，慢慢的他们就觉得这几个年轻人也不容易，后来也成为了朋友，单小也帮我们做。我们也就敢尝试再做一些工艺更复杂的产品，设计可以落实到生产上了，这是比较大的一个飞跃。 面料样品 在与工厂建立起稳定关系之后，工厂也会主动给 MYGE 提供一些新的面料样品做参考 一些消费者好像对 “质量好” 这个概念有误解，比如 “好坏” 通过衣物厚薄来评判。 没错，其实有误解这件事情也说明一个问题，就是部分消费者在选择产品的时候还是不太理智。一是对于专业的东西他可能不太懂，二是也许他自己的需求也不太明确。比如我们夏天做 T恤会比较注重克数，手感要硬一些。有的顾客买回去说穿着这么热怎么回事，但若是做透气了吧可能又觉得薄、会漏点，反正总是有不满意的点，但我觉得做品牌最核心的还是要做我们自己想做的东西。如果总是被个别消费者左右，那我觉得品牌的角色就错了，因为品牌你本身就是要去推行、影响某个群体的。 MYGE 对于品质的要求比较高，不希望我们的产品让消费者拿到手里就跟纸一样。我们希望大家用这个价格买到品牌的东西，跟自己心里的预期是对等的。 对于价格，以前的消费者在心理上会自动给这些国内的街头品牌降档。会说 “你的设计不都是拿人家国外的吗？” 这其实是最大的误区。虽然街头文化发源地在美国、日本或其他地方，但文化整体都是属于年轻人的，它有包容性。我觉得全世界喜欢街头文化的人，大家在想法上是有共识的。而不是说这个模式只属于某个地域，这样太狭隘了。如果你说五年前我们跟别人的差距很大，那在不断理解、积累了五年以后，这个差距虽然还有，但不是那么大了。 「 品牌要卖的还是自己，有外力帮助当然好，但不能依赖 」 MYGE 单品的洗水标上都用到了中国国旗的元素，为什么会做这个小细节？ 这还是跟美国的街头文化有关系，比如说 Supreme 的一些帽子，里面标都是一个美国国旗，写着 “Made in USA”。我觉得虽然我们的文化影响力在不断提升，但现在国外对我们的认知还是有些模糊。 MYGE 洗水标处的国旗细节 以我们这次去日本办的 18 春夏系列展示会为例，很多日本人过来看，他们对于设计和品牌的完整性很吃惊。他们也许以为中国的品牌还停留在过去某一个阶段，没想到原来中国品牌现在可以发展到这种程度。所以我们会向每一个来展会的人展示洗水标，其实你到异国他乡做这个事情，自己是很有使命感的，想要证明一些事情。日本人很讲究，当他们对你的品牌很感兴趣，并且表示跟日本当下流行的品牌不相上下，那其实也是一种变相的认可。如果他们能接触到国内其他有自己态度和文化的品牌，相信他们会更吃惊。 MYGE 2018 春夏系列东京新品展示会现场 那这次 2018 春夏的新品展示会为什么放在东京进行？ 之前跟 RDET 在 ComplexCon 上先试过一次，我们也是想看看两个不同地域的反响。像美国人性格比较直，在美国的展会现场大家都比较随性，觉得东西不错的话当下买了穿上就走。日本人则更细致一点，对于面料、织法等等会不停地跟你沟通。日本这次来的都是一些买手或 PR 等负责市场的人，MYGE 第一次在日本露出也是希望先给他们留下一个比较深的印象，之后再去就能有些收获了。 不只服装行业，很多市场好像都挺依赖明星的，你怎么看？ 我觉得全世界都是这样，大家多少都会依赖 Icon 的影响力。我们管这叫送衣服，单品能让时下最火的明星上身，对品牌来说肯定是有好处的。比如我们上季度的产品，那些嘻哈歌手的造型师也都借过去穿，不论实际销售会不会提升，如果有机会我们当然会做这件事，但不会一味追求。因为我觉得品牌要卖的是自己，还是要把自身产品做好。有外力的帮助当然好，但不能依赖。 「 你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴 」 好像很多主理人都受困于打版问题？ 这是一个特别大的问题，今天看到某个东西，也许两天后在某宝上就能买到类似的。打版这事防不胜防，你也无法追究他的法律责任。你花了很大心思的一款产品卖四五百，结果人家一上来就给你办了还只卖一二百，心里肯定不痛快。但换个角度想，他只是一个卖货的，而你还是要继续做好自己的品牌。我们做品牌之间有一个笑话：“你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴”，这个市场暂时就是无序的。希望不要被做版的盯上某一个款式，但又希望某一个款式比较爆。总之就是在矛盾中前行，自己不断把矛盾解开。 另外现在的年轻人跟我们里原宿时期的那批肯定不一样，他们接触的都是第一手消息。一些 追着流行做版的品牌在打上 “国潮” 标签之后也会潜移默化地影响年轻人，信息传播、流行更替的速度太快，一些年轻人总是关注那些潮流浪尖上的品牌，但还有很多品牌值得去关注去发掘。天天陷在几个热门品牌里拔不出来，我觉得这也是现在年轻人不太爱思考的一个表现。 你觉得做品牌最有意思的地方在哪？ 做品牌，不是卖衣服，你要有自己一贯传达的信息，要有内容和故事。中国的原创品牌，如果真的可以把我们的文化和产品结合到一起；面对国情、社会，把自己想说的传递透彻，那就是非常大的提升。简而言之就是我们不是为了做衣服而做衣服了，服装是一个大型载体。然后年轻人穿这个东西他明白你要讲什么，这是我觉得做品牌最有意思的地方。 如何建立起一个品牌？绝对有人有很好的设计，但不知道如何下手。 建立一个品牌没有想象中那么简单，如果你只为卖东西那容易，只需要把货拿过来换个标签那就是一个 “品牌”。但如果真是想让自己的品牌有内涵、有影响力，那要考虑的问题就很多了。首先你要想清楚为什么去做，不是说你做，它就能成为一个品牌。然后你要有一个核心的内容，它完全属于自己，不会被别人拿走，在这期间你的品牌文化就开始建立了。你还要有非常好的设计思路和生产资源，当设计和生产配套起来后，又要有销售途径，这还依托于你对整个平台的搭建。品牌分工很细，但这些事还不能独立开，你需要协作，只会其中一点那品牌是不成立的。想，和实际做好之间还有很大差距。若你空有一个做品牌的抱负，那我劝你要慎重。 最后，你会如何定义 MYGE？ 我希望 MYGE 作为品牌是有代表性、有深度的；我们希望做的是很经典的、值得人重新拿回来再看的东西，平衡经典设计跟流行的风格。街头这个东西它自带了很多态度，和时下这些很流行的东西还是不一样的，它不是逆来顺受的状态。MYGE 希望表达自己对事物的看法，通过设计的手法来逆向让大家规避一些不好的东西，比如 18 年我们围绕药物话题，一些年轻人对药物迷恋，我们看似是在用一些图像捧现象，但在看了整个设计之后，你会发现它其实是一个警示性的东西，让大家去正视。 街头感这东西我觉得往深度去讲就是你要有故事。品牌其实与主理人自身有很大关系，甚至说性格造就品牌。你品牌做的东西给人很直接的感觉，那说明你本人私底下也是这样。做品牌的人很难把自己隐藏的很深，你隐藏越深，你品牌做出来就越假。因为你真的要从生活中去体会去感悟才能创造出东西。 如何建立一个品牌？这问题实在是太大了，实际上赵墨整篇的回答才是问题的答案。像他说的，就算我们的街头文化提升了，但国外很多人并不了解我们的现状，他们会吃惊于原来中国的品牌现在已经能做到这种水平。但实际上不止国外，就连国内的消费者对于我们自己的品牌都存在很多误解。 环境的改变需要时间，也需要品牌、媒体、消费者等多种角色的共同努力。最近大家都在聊 CLOT 和李宁登场纽约时装周 CHINA DAY 的事，相信未来会有更多优秀的中国街头品牌可以走出国门，让世界看到中国的设计力量，这也许就是 “我的伟大荣耀” 吧。
– 不玩虚的 – “我决定离开我在 Christian Dior 担任的女装系列创意总监职位，这个决定是全然基于我希望专注我人生中其他兴趣的渴求，包括我自己的品牌，以及工作之外其它爱好。” 以上是 Raf 在离开 Dior 时所发的声明片段，有意思的是在短短一段话之间就提及了两遍自己对 “其他兴趣” 的渴求。 我们有理由推测，这个 “其他兴趣” 指的就是 Raf Simons 对艺术的热爱及追求。毕竟从这么多年来，像他跟 Peter Saville、Robert Mapplethorpe 等人的合作 ，都能体现这位设计师多么热衷于从艺术中汲取灵感。 Raf Simons 2017 春夏男装系列，灵感来自已故摄影师Robert Mapplethorpe （图片来源：Vogue） 相信有人从封图就识破了我的 “套路”。用一个可能不妥当的比喻，在 Raf 追求艺术的道路上，有一些艺术家只是他的 “过客”，来灵感了、合作过了就过了；但 Sterling Ruby 却能称得上是他的 “真爱”，两人的合作亲密无间、长达近十年。 初识与亲密合作 左：Sterling Ruby 右：Raf Simons （图片来源：Surfacemag） 在入主 CALVIN KLEIN 之后，Raf Simons 就迫不及待的邀请好友 Sterling Ruby 合作 “艺术三部曲装置”。第一个便是为 CALVIN KLEIN 2017 秋冬系列打造的，名为“Sterling Ruby 想象中的美国” 的秀场空间。Ruby 将水桶、拖把、防盗门、护栏等悬挂在天花板上，模特们则身着成衣在这样一个 “艺术空间” 内穿梭。 （图片来源：Albuquerque Journal） “我明白 CALVIN KLEIN 浅层面想表达的意思，但 Ruby 读懂了 CALVIN KLEIN 的内核”。CALVIN KLEIN 2017 秋冬系列反映了美国时下的社会环境，而对于 Ruby 这位在美国成长并擅长捕捉社会语言的艺术家，Raf Simons 可谓是完全信任其能力。 随后 Ruby 又帮助 Raf 完成了 CALVIN KLEIN 总部的装潢翻新工作，原先简约风格的大楼如今充斥着 Ruby 的各种艺术品和装置，使 CALVIN KLEIN 这个品牌从 “根部” 注入新的活力。这也是艺术三部曲的第二步。 CALVIN KLEIN 总部的展示空间 除了让好友插手有关 CALVIN KLEIN 的空间设计，Raf Simons 还将 Sterling Ruby 的画作直接 “植入” 到了品牌的广告内。在更换完 Logo 后不久，CALVIN KLEIN 便发布了一组具有颠覆意义的海报。当中一张内衣模特，站在了一副超大挂毯之前，原先以卖肉为看点的 CALVIN KLEIN 竟给人一丝宁静甚至艺术的感觉。而这副 “挂毯” 正是 Sterling Ruby 的作品 《Flag（4791）》。 （以上图片来源：CALVIN KLEIN） 时间再拨回至 2005 年，当时 Raf Simons 还未认识 Sterling Ruby，而这一年后者也正凭借自己的展览 《Supermax 2005》 在艺术圈崭露头角。 据说 Raf Simons 曾在机缘巧合下拜访过 Sterling Ruby 的工作室，还当场买下了艺术家的一件陶瓷作品。后来通过共同朋友的介绍，两人正式认识并且相见恨晚。 Raf Simons 当年买下的，也许是这类型无定形陶瓷吧… （图片来源：southwillard） 08 年 Raf Simons 把自己同名品牌的东京旗舰店交给好友小试身手，Sterling Ruby 把整个店铺当做画布，将自己擅长的泼墨创作运用到墙面上。10 年双方又小联名了一把，延续东京店铺的风格，推出了一些带有 Ruby 标志性白色油墨晕染的服装。 Raf Simons 东京旗舰店 （以上图片来源：Google） Raf Simons x Sterling Ruby 2010 春夏合作系列 （图片来源：highsnobiety） Sterling Ruby 几乎参与了 Raf 大半个创作生涯 (图片来源：nytimes） 经过几次小试牛刀后，两人的合作也迎来高潮。Dior 2012 秋冬高定系列是 Raf Simons 进入这个老牌时装屋后的首个挑战，许多朋友应该都看过那部 《Dior and I》 纪录片，当中就有展现这位设计师是如何从 Sterling Ruby 的画中获得灵感，并且最终完成了这季令人印象深刻的 “首秀”。 （图片来源：nytimes） 有一个细节，Raf 当时想要以 Ruby 的画作为印花，并且通过复杂的印染技术将其呈现在裙子上。但面料负责人却告诉他这个想法很难实现，因为 Ruby 画面的颜色实在是太多。尽管如此 Raf 也无法割舍这个想法，最终选用喷墨打印，模仿经纱印花，才完成这项惊艳合作。 （图片来源：Google） Sterling Ruby 的艺术大多尖锐，像是暴力美学；而 Dior 的形象则素来端庄优雅，两者能够 “联姻” 实属难得，也足见 Raf 对这位老友的偏爱。至此之后 Sterling Ruby 在时尚界愈发有名。 使 Raf 产生灵感的作品 （图片来源：artobserved） 两年后 Raf Simons 再次通过个人品牌邀请 Ruby 合作，这次甚至连商标都改成了 “Raf Simons / Sterling Ruby”。Raf Simons 2014 秋冬男装系列中，除了继续运用 Ruby 的泼墨元素以外，还将艺术家之前结合丹宁、帆布等物料所创作的 《BC》 拼贴画系列融入其中。 （图片来源：Matches Fashion） 右为 Ruby 作品 （以上图片来源：Google） 闭幕时关系甚好的二人还一同进行致谢，Raf Simons 则一再强调这系列是彼此积累 9 年的默契的体现。 （图片来源：soho） Raf Simons 、Dior、CALVIN KLEIN，Sterling Ruby 几乎参与了 Raf 大半个创作生涯，用 “真爱” 形容，不为过吧。 “21 世纪最引人注目的艺术家之一” (图片来源：W magazine） 就像他会跨界到空间及服装设计一样，Sterling Ruby 从不为自己的艺术类型划定边界。出生在德国，于美国长大，曾就读过多个艺术院校。丰富的经历让他的艺术作品充满多样性。《纽约时报》 的艺评人将其称为 “21 世纪最引人注目的艺术家之一”。 （图片来源：xavierhufkens） Sterling Ruby 的部分作品 （以上图片来源：phaidon） 这位艺术大师会使用陶瓷、拼贴、喷涂、影像、装置等多种媒介进行创作，连工作室都分为 5 个区域进行分类创作。 工作中的 Sterling Ruby （以上图片来源：W magazine） 战争、现代社会、科幻情节、帮派斗争、各类型音乐，Sterling Ruby 擅长从各领域汲取灵感。如我此前说的，他的作品大多充满暴力美学，通过尖锐的方式揭示社会现象。当中较有名的包括让他名声大噪的 《Supermax》 系列，就是关注到了美国监禁重大犯人的监狱系统 “Supermax Prison”，通过作品揭露监狱的黑暗面。 将美国监狱车改装成夜总会风格的 “Bus” （图片来源：Klonblog） 由 68 个铁笼组成的 “Pig Pen”（猪圈） （图片来源：spruethmagers） 除了做艺术，Sterling Ruby 偶尔也会在服装上施展拳脚，当然这不是说与 Raf Simons 的合作。十几岁时 Ruby 从母亲那里获得了一台缝纫机，受街头文化和朋克文化的影响，Ruby 时常会把好好的衣服拆解开再重新缝补。有时是把领子或袖子剪掉，有时是将一些奇怪的材料缝补在衣服上做装饰。儿时的尝试也影响了他未来拼贴的创作手法。 Sterling Ruby 的工作装扮 （以上图片来源：Surfacemag） 在工作室时他会穿自己经过泼墨改造的卫衣和裤子，去年还办过一个展叫 《Work Wear: Garment and Textile Archive 2008 – 2016》，专门展示这些年被他 “特殊处理” 过的工作服。 （图片来源：nytimes） 他自己把这些叫 “软雕塑” （图片来源：cloudfront） 对于跨界合作，外界的评价素来褒贬不一。有些联名将双方代表作 “粗暴” 结合，只为利用联乘知名度造势，顺带 “席卷粉丝钱包”。但另一些 “走心” 的合作，则源于双方的相互了解与欣赏。彼此创意相结合，呈现出的作品自会让观者有想要探究的欲望。 艺术家与时尚或潮流圈的结合已经屡见不鲜，例如村上隆与 LOUIS VUITTON、Gucci Ghost 与 Gucci。但像 Sterling Ruby 与 Raf Simons 这样，拥有近十年的合作关系并且无论工作在或生活上都亲密无间的伙伴却并不多。Sterling Ruby 为 Raf Simons 的设计带去源源不断的灵感，Raf Simons 同样使 Sterling Ruby 在时尚领域绽放光彩，实为双赢啊。
上周没买爽？这周接着来。又到周三，今回小编继续为大家带来了更多今季值得入手的精选单品。近一周最热门的话题当属 Kanye West 于纽约时装周举办的 Yeezy Season 3 新品发布秀。各种周边话题掀起一波又一波的舆论热潮，不但让人无暇顾及细细欣赏 Season 3 的新品设计，对正式公开发售的期许值也削减不少。不可否认，独特设计的单品并不是人人都能认可和驾驭的，但就冲这话题性十足的品牌势头和侃爷的名气，想必不少朋友们还是想入手一件侃爷的设计单品。所谓大势所趋，今期的五款单品中当然有包括即将发售的 Yeezy Season 2 的低价类似款啦。好看的新品太多，咱们不但得买的精，还得买的划算。价格更是不用多虑，亲民路线继续，入手无压力。 N.D.G. STUDIO Oversized Pink Hoodie 售价：160 欧，约 1166 RMB 购买地址 Yeezy Season 2 下月发售在即，那么问题来了，花等同奢侈品价位的价格买一件侃爷的设计单品真的值得吗？小编个人认为不值得，首先价格完全具备性价比，其次有低价类似替代品，只想买来过个瘾的话，为何要去买高价的？所以这次推荐了这款法国时装品牌 N.D.G. STUDIO 2015 冬季限定系列中的 pink hoodie 给大家。这件卫衣 100% 纯棉制作，掉肩设计和下摆的磨边工艺，正是亮点所在。看看下方该系列的造型 Lookbook，以柔和色系为主调的多款宽松休闲单品，无论在风格还是配色上，都与 Season 2 oversized、磨边做旧风格和浅褐、沙色的主调配色十分类似。 推荐理由：H&M 作为 Yeezy Season 2 的替代品早已烂大街，既然想要穿大牌的设计，何不在价位合理的前提下，让 level 再上一层。 编者建议：由于之前有购买该品牌服款的经验，所以在这也能底气十足的告诉大家，质量绝对对得起价格。还需注意的是，该款卫衣的颜色均由手工染色而成，所以每件在颜色上都会有少许差别，建议的朋友们慎入。 COS Cuffed Twill Jogger 售价：折后 40 美元，约 260 RMB 购买地址／实体专门店 前几年流行卷裤腿，后来干脆与设计融为一体，省事儿方便，可见人类的惰性阿。裤脚的束腿设计不沉闷也不单调，搭配球鞋的利器单品，全方位展现各类 sneaker 的同时，也带来十足造型感。 COS 这条 jogger 采用纯棉和人造纤维结合制成，质地柔软，具有一定弹性。非凡舒适度和独特的简约感皆可兼得。 推荐理由：必备潮流单品、穿搭方便、实用型、球鞋造型必备利器、独特水洗色 编者建议：COS 在大多一线城市均有开设专门店，朋友们也可去店里搜寻，但估计这条在国内不打折呢。 Gosha Rubchinskiy x Vans Authentic Sneakers 售价：119 美元，约 777 RMB 购买地址 俄罗斯街头品牌 Gosha Rubchinskiy 自品牌创立至今已与 Vans 展开了多次联名合作，早前的 Gosha Rubchinskiy x Vans Old Skool 和 Vans Sk8-Hi 联名鞋款在推出后都一致大获好评，有口皆碑。只怪当时设计师的名气还不够大，宣传力度也太小，好鞋也沦落为鲜有人知。 现在已红透半边天的 Gosha，品牌地位也已全然不同。上月最新释出的 16 年春夏 Vans Authentic 联名鞋款自然少不了各路粉丝的相继追捧，成为了炙手可热的春夏搭配单品。除了经典易搭配的黑、白二色，还推出今年大火的粉色和水蓝色，均搭载黑色外底呈现。鞋跟上的红色 Gosha Rubchinskiy 字样在表明身份的同时也不失为鞋款上别致的设计元素，彰显独树一帜的街头格调。 推荐理由：品牌名声大噪、关注度高、鞋款设计用心、配色出彩、迎合当下扑鼻而来的春夏气息。要相信 “俄罗斯 Supreme” 对潮流趋势的掌控力！ 编者建议：四个颜色的受众度很广，全凭各位自身风格选定。平时钟爱简单款的朋友们不妨尝试入手粉色或蓝色款，点缀整体造型的同时也让搭配更加出挑。 ZARA Long Trench Coat 售价：799 RMB 购买地址／实体专门店 受到飞行员夹克风靡全球的热潮影响，店铺里随处可见的短版外套，各式各样，数不胜数。不可否认，短款外套在营造良好的身材比例方面，确实是一大功臣。满大街的短款叠穿长款内搭，想必大部分的你们早已审美疲劳。没错，16 年春夏的秀场基本就是长版外套的主场，长款的轻质丝棉风衣、缎面长披肩和棉质长夹克等单品频频亮相各大品牌秀场，不由多说，今年必入款之一。这款 ZARA 的男款长版外套靠的是细节取胜，简单的长拉链和抽绳设计，让这款简单的单品细节感倍增。配上前面推荐的单宁色 jogger，再来一双随便什么颜色 sneaker，轻松出街。 推荐理由：大牌设计感、性价比高、易搭配、高矮胖瘦都好穿，入春轻质外套首选。 编者建议：小码女生完美驾驭，作为春夏出行的长款防晒衣再适合不过，轻薄好搭配。觉得逛实体店麻烦的朋友们不妨选择在官网上购买，免费配送和退货，懒人专用。 UNDERCOVER Embroidery logo Trucker Cap 售价：1207 港币，约 1011 RMB 购买地址 刺绣设计元素的大热，大家也应该从近期的潮流资讯了解不少，上周 NOWRE 也就这一元素推出 Sukajan Souvenir Jacket 横须贺刺绣夹克造型搭配特辑。今年衣橱里一件刺绣夹克必不可少，但是你要是认为一件夹克就够了，就真的错了。不仅在衣服上，包袋、袜子、丝巾、帽子、头巾和裤款等等，都被刺绣彻底垄断了。UNDERCOVER 2016 春夏系列中新款棒球帽就把经典的 “U” 型 logo 采用刺绣工艺设计于帽款上，改变了以往大家对该 logo 的熟悉设计，精致特别，这也正是刺绣给人的第一印象。背面拼接网料，透气性强。想要一款细节别致、细腻的配件单品，这款帽子值得考虑。 推荐理由：刺绣！刺绣！刺绣！男女百搭。 编者建议：大部分刺绣图案的色调选用都较为鲜艳，色系丰富，其实非常考验搭配功力。小编建议各位整体造型搭配这类单品时，一件足以。色调最好相互呼应，剪裁简洁一些的单品更能突显刺绣元素的点睛效果。 以上便是本周 NOWRE 为大家精选的五款物美价廉、值得购入的潮流单品。欢迎大家留言说说自己近期感兴趣的设计单品，如果价格太高，小编定为各位竭尽全力搜罗更高性价比的代替单品。下周三见啦。
Jaded London 近日在洛杉矶举办的 Pop-Up 又和以往一样刷爆了社交媒体。 这个位于 La Brea Ave 的限时店铺成为了当地的新热门打卡地，品牌利用「小广告」即视感的海报、包装等视觉设计，加上现场的杂志书架上摆着打满马赛克的时尚/伪色情杂志，利用这种具有玩味和猎奇感的方式吸引眼球。 LA Pop-Up | Via Instagram @katiiemoylan/@_yuu_iiii 不仅如此，现场还能买到与 Rock Revival 的合作单品，以及参与一些互动项目——拍摄大头贴，定制一张专属的身份证等等，通过在网络上形成病毒式的传播，再吸引更多好奇的人前往。 先后于伦敦、上海、首尔等不同地区陆续举办的限时店铺 | Via Jaded London 利用线下 Pop-Up 制造话题早已成为 Jaded London 的惯用营销手段。在这之前，先后于伦敦、上海、首尔等不同地区陆续举办的限时店铺，无论是现场的艺术化装置、周边产品还是爆红于街头和网络的印花购物袋，在伴有超强吸睛度和趣味性的同时，每每都能帮助其成为爆火的打卡点。 Via Jaded London 当然，屡次借助线下 Pop-Up 快速出圈只是 Jaded London 能够迅速吸引注意力的其中一个重要因素，而连接 Z 世代青年群体的青年文化时尚特质才是其建立影响力的基础。出色的营销能力帮助品牌快速锁定那些年轻的受众群体，它的设计风格本就鲜明且顺应当下的主流审美趋势。 Via Jaded London Jaded London 可以用青年文化或者亚文化来概括品牌所带给人的风格印象，但其中也掺杂着更多设计元素，包括街头服饰、Y2K、俱乐部文化等等，同时也总能和「辣妹时尚」、「千禧年风潮」以及「Dirty Fit」等流行的微趋势关键词相关联，这一点为它在年轻消费群体中迅速积累了一众簇拥，进一步加深自己的风格定位。 裤装如今已经成为品牌最受欢迎的热门代表款式 | Via Jaded London 精准贴近流行趋势，制造爆款的产品逻辑让 Jaded London 迅速收获关注，在降落伞裤成为爆品后，裤装如今已经成为品牌最受欢迎的热门代表款式，例如引领 Jorts 风潮的牛仔宽大短裤、做旧效果的双膝工装裤、Dirty Fit 重度破坏和脏污风格的牛仔裤等等。而在近两季的持续热潮下，丰富的 Baggy 宽大廓形牛仔裤在色彩、水洗、工艺上提供不同选择，当家热门款式 Colossus 更拥有多达 17 种样式。 Via Jaded London Y2K 与辣妹风格也几乎成为了 Jaded London 鲜明的风格定位，伴随夏季到来，吊带、超短裙与连衣裙等单品成为年轻女孩们的最佳日常造型单品，镂空的针织上衣、具有千禧年风格的迷幻图案、贴近运动风格的球衣、故意模糊性别的中性设计等等，快时尚一般的大量 sku 与丰富风格的款式显然能够满足不同消费者的风格需求。 Colossus 泥染牛仔裤 | Via Jaded London 此外对于很多人来说，它提供了不少流行高价单品的平替选择，在单品列表中能够诸多找到激似 BALENCIAGA、Acne Studios、Thug Club、DIESEL 等热门品牌与代表性风格的款式。例如设计与 Acne Studios 2021m 泥染牛相似的 Colossus 泥染牛仔裤，后者只需要六百元，相比之下的确能够作为降低入手门槛的不错平替选择。 Via @coeurdestom/@verycranberry 可以说 Jaded London 抓住了快时尚品牌的优势之处，做到了几乎与趋势并行的风格款式同步更新，全方位覆盖时髦群体的穿搭需求，当然也有相对亲民的价格与平替选择。 但更重要的是，它也有着精准的风格定位、新颖且前卫的造型呈现以及全球不同地区 Pop-Up 所展现的营销能力，这样看来…不断获得的高人气也并非不无道理。 鉴于它的火热人气以及与不同风格的高适配度，社交媒体上的穿搭示范也自然具备着很高的参考价值，下面就为大家准备了一些，希望能为你带来更多灵感。
新的一年已经到来，不知道各位对于 2016 年有什么计划？作为力争成为中国数一数二潮流平台的 NOWRE 而言，当然希望今年能够让大家继续锁定我们，接触到更多独家角度和观点的年轻人文化。从今天起，全新「日服一片」栏目将在每周五与各位见面，送上过去 7 天炙手可热的视频短片，用更多元化的展现方式让各位大饱眼福。 首周内容，我们将为 NOWRE 旗下皇牌栏目 NOWRE TV 做个年度总结，看看过去一年最受各位欢迎的独家短片是哪几条。 Kevin Poon 在你的眼中是什么身份？CLOT 合伙人？陈冠希好兄弟？还是 Street Culture Icon？无可否认，这位出生在香港、成长于北美的华人街头领袖由于 CLOT 的影响力让他的许多身份被人所忽略，而通过这部短片，应该是你第一次接触真实的潘世亨，也让你懂了“喜欢的东西不赚钱，不喜欢的东西才赚钱”的道理。 Yeezy 系列毫无疑问是去年最热门的鞋履了，而组成了 Yeezy Season 1 鞋履部分的 350、750、950 三个款式当中，350 凭借最易搭配/最低售价成为了全年最最受欢迎的鞋子。在 6 月发售前夕，NOWRE 便为各位带来了 Yeezy 350 Boost 首个配色的视频全览，时隔半年之后再看依旧后悔在片场为何没有把鞋子带走。 7 月份 G-SHOCK 举办了近年暑期最受欢迎的 “硬碰硬”嘉年华，除了马布里坐阵的篮球比赛之外今年还推出了「滑出威望」半职业滑板大赛。NOWRE TV 也在当天全程拍摄了整个活动盛况，即使突如其来的暴雨也难挡选手和观众的热情，真的是十分够 TOUGH。 去年 8 月，由李晨和潘玮柏领军的国内潮流名所 NPC 在成都开设了成军 6 年后的第五家专门店。凭借两位主理人的超人气，成都 NPC 开业成为了过去一年国内潮流圈最热闹的盛事之一，FLYJUICE 创始人 Run 还带着我们逛了一转蓉城，更像是一次公费旅游。 最后不得不说的便是，去年 NOWRE TV 还拍了大家最喜欢的小鲜肉偶像 — 吴亦凡。吴亦凡在过去一年有多受追捧应该也不用笔者多说了，电影、音乐、潮流多方面大丰收，相信在 2016 年还会看到他在这些方面的更多大动作，期待之余不妨重温一下吴亦凡与我们的独家对话吧。
清新配色注入「未来」鞋履。 Oakley 与 Brain Dead 共同呈现的 Oakley Factory Team 为 2024 春夏系列推出了第二波新品，延续早前的「Future Proof」概念构想，继续为「下一代人类」打造防护鞋履产品。除了上一波发售中现身的 CHOP SAW MULE、PAGURO，人气鞋型 FLESH 也以原貌回归：通过大面积的皮革拼接鞋口处的针织材料。同时，为了配合当下即将入夏的时令，轻松明快的调色盘取代了之前暗沉的配色，相信鼠尾草色，淡灰等配色能为穿着者在炎热季节从视觉上带来一丝凉意。据悉，该系列将于 5 月 14 日上架 Brain Dead 官网和指定线下渠道，感兴趣的朋友千万不要错过了。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。在携手 Supreme 推出联乘系列后，Louis Vuitton 无疑吸引到了许多人群的关注，当然除了与 Supreme 的合作外， Louis Vuitton 在今年的亮点单品也不少，比如这款 “壕” 气十足的手机壳就是最好的例子。早前这款手机壳曾在各大旗舰店少量发售过一段时间，但很快就被各位 “壕” 们一扫而空。不过伴随 2017 春夏季的到来，官网也终于上架了这款价格令人咋舌的手机壳。 你觉得这款手机壳在今年会变成某宝爆款吗？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鲜事 购买过 Louis Vuitton 配件的朋友都知道，其价格虽高，但在奢侈品界中还不算翘楚。此前品牌的常规款手机壳价格约为 $300 美元左右，不过推出这款手机壳后，光凭其奢华的外观就不难猜到价格一定不菲，但光是基础款价格就高达 $1,180+ 美元（接近 2 个iPhone 7 的价格，LV 基础款背包加手包的价格为 $1260 美元）的结果着实令人有些出乎意料。高端金色鳄鱼皮款两种型号的价格更高达 $5,050 与 $5,500 美金，直逼 7 个 “肾 7”。至于各位 “壕” 们到底是选择买 7 个 “肾 7” 还是 1 个手机壳…就不要告诉笔者了。 同样不能错过的还有： ● FR2 以糖果包装设计 Hypefit®︎ 安全套 ● Nintendo 为《Mario Kart 8 Deluxe》推出 Nintendo Switch 专属方向盘配件 ● 苹果新 iPhone 或将命名为 iPhone Edition 新鞋 本周 Nike 在意大利正式发布的 Breaking2 计划想必各位都有所了解，其中全新鞋款 Zoom Vaporfly Elite 就通过绝对抢眼的外观和全新 ZoomX 中底成为了当晚主角。除了使用轻质的 Flyknit 鞋面，提供足够的支撑和包裹外，21 毫米前掌高度的 ZoomX 缓震中底也给予了相当高的能量回传，内置单向碳板更是降低了跑步过程中的能量损耗。不过这双鞋款目前只面向 Breaking2 的挑战者们率先推出，各位 Sneakerhead 想上脚的话看来得等上一段时间了。 同样不能错过的还有： ● 这才是真正的“泼墨”，COMME des GARÇONS HOMME PLUS 推出全新鞋款 Movesta ● 20 周年纪念之作，Nike Air Foamposite Pro “Metallic Silver” 即将发售 ● Jordan Max atmos 确定将于 3 月 18 日开售 新衫 fragment design 与 VLONE 的联名无疑是近期来大家所关注的新亮点，作为当下最受欢迎的两大街头品牌，本次的碰撞似乎来势汹汹。从藤原浩曝光的 T 恤设计图片我们不难看出，本次双方除了选用 Logo 结合的方式外，还为单品注入了许多增强视感的细节设计，将传统的街头格调带到本次设计之中。虽说本次合作还未公布相关发售信息，不过光从各位粉丝的热情来看，就已经能感受到其恐怖的炒价了。 同样不能错过的还有： ● A$AP Rocky x GUESS Originals “Guess Club” 系列完整单品一 览 ● NOAH 再次带来刺绣拉链连帽卫衣与花卉方巾等新品 ● UNDEFEATED x Champion 打造 2017 春季联乘系列 阴雨天的周末不适合出门，你被淋雨了吗？
关于 HOKA ONE ONE 这个在近年来突然蹿红的运动鞋品牌，我相信如果你对流行趋势有着一定敏锐度的话，应该在之前已经见过它的鞋款很多次了。而在最近，由铃木大器主理的 Engineered Garments 与其带来了双方的第二波联名，使得它再次得到了前所未有的关注度。 Engineered Garments x HOKA ONE ONE 联名 TOR ULTRA LOW WP 系列，现在去淘宝搜索已经来不及了，价格已然 4000 元以上…（图片来源：ノースリム） 要知道，在运动鞋竞争如此激烈的情况下，一个相对年轻的品牌想要做到脱颖而出绝对是一件不易的事情，但 HOKA ONE ONE 又的确凭借着与众不同的外形做到了这一点。当然这其中离不开像是铃木大器、宫下贵裕、西山彻这样有着敏锐和独到眼光的 “大佬” 们的提携，以及一众走在潮流时尚最前沿的社交网络 Icon 们的上脚和安利。不过一个打一开始就一心只想简简单单做跑鞋和越野鞋的品牌，能够在短时间内变成很多人疯抢，意外成为潮人和时髦精们眼中的 “心头爱”，这真的是一件少见而有趣的事情，毕竟…很多品牌一直在努力，效果却并没有那么理想，所以今天，就通过这篇文章好好了解一下 HOKA ONE ONE。 实际上品牌名称中的 “ONE ONE” 并不是英文，而是毛利语中的 “飞过地面（地球）” ，应该读作“oni oni”（图片来源：HOKA ONE ONE） 2009 年，Nicolas Mermoud 与 Jean-Loc Diard 在法国创立了 HOKA ONE ONE，在此之前，这两位都任职于著名运动户外鞋履品牌 Salomon，所以从这点也能大概窥探出 HOKA ONE ONE 鞋款外形设计的根源所在。 可以看到外形设计上有着一定的共通之处（图片来源：highsnobiety） 不过在那段时间，品牌大致都处于默默无闻的状态，直到在 2013 年被 Deckers Brands 集团收购，获得了更多的资源与曝光度，无论是名气还是技术都有了更大的突破。 这个集团旗下的其他品牌你应该也不会陌生（图片来源：Fashionista） 而在那个时代，Nike 还在倡导跑鞋的轻量体验，尽可能的减低鞋子对于跑者所带来的负担，设计上也以窄线条为主，有趣的是 HOKA ONE ONE 却完全相反，以极为厚重、粗旷的中底作为品牌的特点，对于第一次了解到鞋款的人们来说，通常都会产生 “鞋底这么厚，一定很重吧？” 的疑问。 （图片来源：Holabird Sports） 答案当然是否定的。上脚之后，你就会发现它的脚感要比你看到的轻盈得多。因为与其他品牌不同的是，它的鞋底是将一部分鞋身包裹住的，也就是说两者不单单是 “上下部分” 的关系，所以鞋底本身就并没有我们在外观上所看到的那么厚。除此之外，由于鞋底用到的 EVA/RMAT 材质的特殊性，在保证更强缓震、稳定性以及力量回馈的同时，本身的重量也并不会带来更多的负担。 一张图片你就能看明白鞋底的奥秘（图片来源：HOKA ONE ONE） 而出色的性能优势，也让它在近几年获得了更多专业跑者的青睐，在近几年的马拉松、越野甚至是铁人三项等项目中，参赛者穿着 HOKA ONE ONE 的比例越来越高。 不过毕竟是专业领域，说多了可能对于屏幕前的你来说并不有太多的交集，我们之所以能在近一段时间反复的看到 HOKA ONE ONE 的身影，最终还是要归结到日常的穿着和搭配上。 Tor Ultra Hi WP（图片来源：Pictaram） 正如文章开头所提到的，它的逐渐蹿红与铃木大器、宫下贵裕、西山彻等人所带来的 “名人效应” 密不可分，从某种程度来说，任何一款小众单品的流行都不可或缺的有着这样一个过程，从名人向下延伸到一批对潮流时尚敏感度较高、且具有一定影响力的人身上，再逐渐蔓延到更多群体。 Kiko Kostadinov 对 HOKA ONE ONE 也是情有独钟，而从他后来参与设计的鞋款上，也能找到一些这个品牌的影子（图片来源：pinterest） 除此之外，HOKA ONE ONE 在今年这段时间得以受到更多的关注也的确是有原因的。我们曾不止一次在文章中和大家讨论过未来可能的运动鞋流行趋势——Hiking Shoes 将逐渐成为主流。 不久前刚刚发布的 A–COLD–WALL* x Nike Zoom Vomero +5 也同样偏向于这种风格 不得不说，Dad Shoes 为这股新的风潮打下了良好的基础。人们在经过整体趋势所带来的不断的审美“培养”之后，对于这种粗线条、宽轮廓的土帅鞋款的接受度已经非常之高了，这无疑提前为户外类、越野类鞋款做好了铺垫，而谈到 HOKA ONE ONE，它最具特色的厚重中底和整体饱满的鞋身正好符合当下的这股风潮，在被人发掘之后，自然很能快速且轻易的打动消费者。 （图片来源：highsnobiety） 所以，在有着不错性能的基础上，再占据 “天时” 和 “人和” 两个优势，HOKA ONE ONE 的蹿红也并非毫无道理，而我们还大概可以预见的是，它在未来一段时间还会更加值得期待，或许，在尝到专业跑步领域之外的潮流和球鞋市场的甜头之后，与 Engineered Garments 这类品牌的联名，还仅仅只是个开始呢？ 而唯一值得令人担忧的，可能只有它日渐支付不起的价格了… 在文章的最后，当然还是按照惯例为大家准备了一系列穿搭集锦作为驾驭参考，或许这才是能帮助你理解为什么这个品牌能够蹿红的，最直接的方式了… 名人部分 Kiko Kostadinov 余文乐 素人部分
到目前为止，Supreme 19 春夏系列的发售已经来到了第 3 周，这个被形容 “大势已去” 的品牌凭借着登场的第 2 个正式联名系列打了不少人的脸，没错…就是与 Stone Island 的最新合作。 （图片来源：Supreme） 你可以很轻易的感受到这一系列自打发布起所引起的话题和热度，各大平台的曝光量以及求货、出货的人都不在少数，从大家的热情程度来看，这大概是 Supreme 近两季以来称得上成功的联名作品了。 其实单单从 Stone Island 来看，近两年的人气已经有了明显的提升，从一个专注于面料和户外的功能性品牌过渡到了潮流领域，甚至在某种意义上来说，袖子上的罗盘 Logo 已经具备了和 Box Logo 相似的意义，足以在同好群体中找到一种身份认同感。 （图片来源：Stone Island） 当然了，能够成功吸引到年轻一代消费者的注意，与早先和 Supreme 展开合作的决定有着莫大的关系，在早先的采访中主理人 Carlo Rivetti 曾说到，Stone Island 从不展开没有意义的合作企划，而事实也是如此，你很少能够看到这个品牌推出联名产品，不过能与 Supreme 这个街头品牌走到一起目的也很简单，借助后者的影响力增加曝光度，并适应现代年轻人的择衣品味。 （图片来源：Stone Island） 但不同于同样火热的 THE NORTH FACE 联名，你能够从双方的合作中感受到 Carlo Rivetti 说到的对于品牌自身调性的坚持，与 Supreme 过往的设计几乎都以自家的风格和经典款式为核心，并未融入过太多街头元素，这一点在本季表现的更为明显。简单来说，如果把这一系列产品放到 Stone Island 的自家产品列表中，并不会有任何违和感，况且让广大 Logo 崇拜者失望的是，相比于其他单品，你在本次联名系列的产品中很难找到几个明显 Supreme Logo 的出现，低调的不行… 所以…这件应该是最受欢迎的一款？（图片来源：@supreme_leaks_news） 具体到款式上，不难发现此次双方带来的设计总体能够将其分为两个部分，一组是以 New Silk Light 面料为主的夹克、长裤，以及六片帽。 （图片来源：Supreme） 另外一组则是由双色迷彩图案和水洗做旧效果为主的夹克、战术背心、长裤、帽衫、短袖、短裤、背包以及 Boonie Hat。 （图片来源：Supreme） 关于 New Silk Light，实际上它代表了对 80 年代 Stone Island 推出的经典织物的现代版诠释，其本身比较油亮的质感就非常特别，通过聚氨酯涂层达到防水防风的功能效果，并且使用 Garment Dyed 成衣染色。其中的夹克在还原经典样式的基础上，在内里加上了一个可拆卸的绒面内衬。 New Silk Light Jacket（图片来源：Supreme） 至于迷彩的款式部分，其中的夹克、战术背心、长裤、帽子、背包都是以防水磨毛棉打造，通过独特的染色方式呈现印花图案，而帽衫、短袖、短裤则采用了重磅纯棉材质制作，不过很明显的可以看出，在通过 “Dust Colour” 的水洗效果处理后形成了一种看似 “穿脏了” 的独特做旧效果。 但并不是所有人都能接受这种效果…（图片来源：Supreme） 上面也说到了，从整体来看这次的联名设计几乎看不到什么真正属于 Supreme 的元素，甚至可以简单粗暴的将它们理解为 “贴了 Supreme Logo 的 Stone Island 单品”。除此之外，这一点还体现在价格上，如果你对其中的一些产生了兴趣的话，应该对高昂的发售价格有所了解了，说到底…这才是大家被 “拒之门外” 的主要原因。 而最后在搭配上，尽管整体的设计还是偏向于简洁的那一类，但特殊的面料、制作工艺以及颜色都使得上身后的效果尤为出彩，搭配的好的话还是十分吸睛的。所以在最后，还是按照惯例来欣赏一组穿搭示范吧，这么大手笔入手之后，可别浪费了出街 “凹造型” 的好机会。
在写本周的无虑入荷之前，笔者关于丹宁在市场上的表现做了一个小调查。以美国为例，有超过 96% 的消费者都至少拥有过一条牛仔裤。不过，如果我们把调查对象换成丹宁制品的话，其占比就没有牛仔裤那么辉煌了。虽然丹宁夹克在市场表现方面可能要稍逊于牛仔裤，但是两者对于我们平时造型的穿搭而言却是同等的重要。所以，本周的无虑入荷，我们就为大家推荐五款风格不同的丹宁夹克单品。除了穿搭方面的考虑，丹宁面料在防风方面的表现也是相当优异。如果你觉得自己这个冬天应该加一件保暖的衣物的话，丹宁夹克会是非常不错的选择。 Human Made Pique Jacket Brown 售价：384 加币，约合：1984 RMB（原价：640 加币） 购买地址 Human Made 对于美式经典服饰的喜爱人尽皆知，本次我们推荐给各位的这款单品就借鉴了美国经典丹宁夹克的版型与结构，将原汁原味的美式古着美学呈现给大家。面料方面，独特的 pique weave 棉质面料将这款夹克穿着的舒适度给最大化了。另外，Human Made 极具辨识度的 Logo 也是你不能错过这款夹克的原因之一。 编者建议：买来收藏也是不错的选择。 Midnight Studios x Guess 100% CTN Tactical Denim Jacket 售价：126 美元，约合：770 RMB（原价：420 美元） 购买地址 新晋品牌 Midnight Studios 近年可谓是风生水起，包括 A$AP Rocky 在内的多位时尚 Icon 都先后上身该品牌单品。我们推荐给各位的这款丹宁夹克来自 Midnight Studios 与传统丹宁品牌 GUESS 的合作单品，设计将品牌所崇拜的朋克精神贯彻到底，在传统 GUESS 丹宁夹克的基础上做出创新，使得整件单品更具设计感。如果你和 Midnight Studios 一样喜爱特立独行，那么选择这款丹宁夹克不会错。 编者建议：A$AP Rocky 的同款。 Grabstore Type 5 Jacket 售价：183 美元，约合：1080 RMB（原价：613 美元） 购买地址 这款被 Grabstore 自己称为“不熟悉的古着（Unfamiliar Vintage）”的夹克展现了品牌对于传统服饰的独特理解以及对于不同材料组合的娴熟。潮流店铺 Bodega 则认为这件夹克完全有能力从众多古着品牌中脱颖而出，因为它无论是从外观还算材质的选择都算得上是超一流。Bodega 都给出了如此高的评价，你还有什么理由不买它？ 编者建议：买到就是赚到。 YSTRDY’S TMRRW Jeans Rodeo Jacket 售价：275 加币，约合：1421 RMB（原价：550 加币） 购买地址 被视为是性价比版 nonnative 的 YSTRDY’S TMRRW （两家品牌在同一集团下），在这款丹宁夹克中便从工装以及军装中获得灵感，并采用了加厚面料打造而成。在设计方面，水洗以及做旧的效果都恰到好处，展现出年代感的同时又不会丢失军工装一直强调的硬气。除了造型方面，刚刚提到的加厚面料也可以提供相当可观的抗寒性能。 编者建议：适合喜欢简约风格的朋友。 NEIGHBORHOOD Dealer/C-Coat Indigo 售价：277.5 加币，约合：1434 RMB（原价：555 加币） 购买地址 不同于刚刚那几件，这款来自 NEIGHBORHOOD 的丹宁夹克借鉴了 long worker coat 经典造型的同时，也加入了具有品牌特点的水洗工艺，让这款夹克从视觉上更具质感。在穿搭方面，这款夹克的长度更适合穿在偏长的外套内，不仅增加了穿搭层次还能能够提升穿戴者的气质。 编者建议：如果你有一件长风衣但是不知道怎么穿的话，不妨试试这款夹克。 今天推荐的这五款丹宁夹克，虽然都不是时装屋的出品，但是无论是从设计或是售价而言都算得上是优质选择吧。本期无虑入荷到这里就结束了，我们下一期再见。
在国内街头品牌的版图上鲜少有根植于北方城市的品牌，上一期我们与立足于北京的 MYGE 聊了聊，而这一次我们则找到了来自内蒙古包头的 TBALLER BRAND （下文简称 TBALLER）。从地域上来说，身处内蒙的 TBALLER 好像并不占资源优势。 TBALLER 是 FOOTBALLER （足球运动员） 去掉 FOO 后的简写，算是一个自造词，也可以看做是踢球人的简称。BALLER 在英文中是控球的意思，而前段的 “T” 则加强其足球的属性。 顾名思义，TBALLER 最初便是以足球文化为出发点，而其主理人 DiouF4 多年来也是一位忠实的足球爱好者。 近些年 TBALLER 的定位转向以实穿、简约为主的城市街头风格，更难得的是在国内街头品牌价格普遍提升的大环境下，依旧坚持以相对 “亲民” 的价格为消费者提供质素上乘的产品。但在收获越来越多爱好者之外 TBALLER 也收到了一些争议，比如说 “设计简单”、“太基础款”、“日系代替品” 等等。这一次围绕争议、品牌的成长和转变，我们也与 DiouF4 进行了一次深度长谈： DiouF4 国内街头品牌 TBALLER BRAND 主理人 「 刚开始做品牌的时候没想那么多，回头想想挺后怕的」 四哥先跟大家简单介绍下自己吧。 我是 TBALLER 的负责人，大家可以叫我小四或四哥，这个品牌从 2012 年开始做到现在大概有六年的时间了。我是内蒙古包头的，北方尤其内蒙这边做原创街头品牌的人相对比较少一点。 当初是怎么开始选择做服装的呢？ 大四实习阶段我在北京中关村做过网页设计和商业的四格漫画，后来觉得这份工作不太适合自己。平时就喜欢踢球和画漫画，对街头文化和服饰方面也比较感兴趣。大学时给自己的街球团队做过一些简单的 T恤，在这方面有一点点经验。当时我分析了一下，觉得在自己的这些爱好里，踢足球身体、年龄各方面条件都不允许；漫画的话要是想做好也是有很多学问在的。相比之下服装的门槛可能相对低一点，可以入手，所以就做了 TBALLER 这个品牌。 四哥之前画的一些漫画小稿 国内街头品牌的主理人们大多数都是凭借兴趣和热情入行，最初都没有什么资源和经验，那么在一开始入行后有遇到过什么现实问题吗？ 对。一开始的时候说实话没有想太多，就凭借个人的热情和兴趣，经济上的要求也比较低。那会刚毕业，工资并不高，所以想着收入能跟工资水平差不多就已经很满足了。但真正开始之后才发现，服装它里面的文化啊、门路啊各方面的知识点都特别多，整体构造也很复杂。现在回头看看，那会的想法的确简单，比较傻吧，没有考虑太多之后的事情。如果说做了五、六年没什么起色，或者说经济方面承担不起对家庭的责任的话还是挺后怕的。但也觉得很幸运，能够选择这个行业。 刚开始创业做服装的时候挺惨的，也曾想过去做一些街头足球的培训或者接些表演活动来维持品牌或者生活。初期大家也都不看好我做这个事情，毕竟没什么经验。但不可否认最一开始也是通过身边那些兄弟、朋友们的支持，一点点在喜欢街足这项运动的朋友里进行推广。 看过 TBALLER 出的街足教学视频，你跟足球应该很有渊源吧？ 一直都在踢球。04 年左右吧，看到电视里或广告上放的那些球星们做的花式动作就特别感兴趣，但国内那会玩街足的人还比较少，当时有一个论坛，来自全国各地的爱好者会在上面发一些动作然后相互认识。后来我加入了一个叫 X蹴鞠的半职业街足团队，这个团队平时会接一些商业的演出，或者拍视频、广告之类。全国玩街足的人还是比较少，团队里也只有少数转成了职业玩家。 因为我们这批人玩得比较早，水平在那个时间段还算不错，在圈子里也有些话语权。当时我们也做自己的论坛，进行些非商业性质的推广比如说拍视频。像 TBALLER 早期的那些街头足球就学视频，也是为了推广这样一个相对小众的运动，同时也能搭配自己的产品。 TBALLER 之前出的街头足球教程，说实话我真的跟着视频练过 「 起初误以为做设计就是做图，为了做图形而去做图形，结果东西出来就有点不伦不类 」 很少见国内原创品牌以足球出发展开设计，TBALLER 最初的定位与你的喜好有关吧？ TBALLER 一开始以足球作为出发点，首先是因为自己喜欢，也算了解一点。其次当时踢足球的人给我的印象都比较朴素，用现在的话说可能就是穿得比较 “直男”，不像是打篮球的、玩滑板的或者跳街舞的人家都特别时髦，风格也比较明显。过去这个群体跟街头文化或者说时尚也不怎么沾边，就算是花式动作做得再好看、过人再帅，但实际把他放在人群里你也不太能看出他街头玩家的身份，比较 “路人”。另外不太关注的人去看这项运动，有可能会误认为是杂技，就是觉得这个文化本身的感觉少了些东西。所以起初就希望穿 TBALLER 的人比如说踢球的朋友，能在着装上更有风格，不至于显得那么普通。 的确，我也有同感。不过近几年足球元素也有回潮，另外像 F.C.R.B. 也一直做的很好。 近几年以足球鞋为基础延展开的生活化球鞋，还有艺术家的联名等等都又慢慢多了起来。包括当下的复古运动风潮，总之围绕足球元素的产品越来越多了，也能在搭配上给大家不一样的启发，比刚做 TBALLER 那会儿丰富的多。最开始做这个品牌的时候，大家可能连看都没看你做的是什么，就觉得你是在致敬 F.C.R.B.，或者觉得你是为了产品好卖才做了个跟 F.C.R.B. 概念一样的品牌。说实话我现在特别喜欢 F.C.R.B.，它出的那些生活化的小配件，还有把时尚跟足球元素结合的都让我觉得很大气。但在 12 年我认知水平还不够高的时候，我真的有点读不懂它。当时就觉得它跟自己想要的东西完全不一样，也没有一下子就把过去的那种足球产品推翻，所以当时 TBALLER 并没有把 F.C.R.B. 当作一个参照。 起初 TBALLER 出的款式比较考虑街足玩家的一些需求，比如大家习惯随身携带毛巾去擦汗，我就在腰间设计了一个系毛巾的位置。还有为了方便做一些花式动作，就在裤子下面做了束口的处理。包括球衣，当时想要跟市面上的普通足球产品有所区分，就在上面加了很多图形或者字体的设计，但这也都是在当时那种认知水平下做出来的设计。 但近些年好像没再见到 TBALLER 有关足球的产品了，“TBALLER FOR FOOTBALLER” 这条线为什么停掉了？ 足球这类产品，它的质量是和数量直接挂钩的。如果你没有较大的订单量就没法找那种专业的足球生产公司去做，最终出来的产品品控也没法保证。就像之前我做的足球，做出来 100 个可能其中只有 50 个能拿去卖。然后服装方面，要是围绕足球元素做生活化产品还好，一旦涉及到专业的运动面料或剪裁，做出来的东西在专业性上总归还是有点拿不出手。再加上街足玩家在全国的整体基数比较小，受众面还是较窄。受到销量和市场反馈的影响，包括后期 TBALLER 本身风格的转变，所以目前关于足球的产品也没再出了。 TBALLER 早期的足球产品 TBALLER 在 Logo 和品牌视觉方面有过一次调整，相较于最初的硬朗感，现在的标示更加简洁，这样的调整也是与品牌整体定位的改变有关吗？ TBALLER 刚启动的时候我是找到 ABS 的 NOISE 设计的 Logo，我给他提供了一些足球元素，比如老鹰、五角星等等，包括当时的视觉系统都是他完成的。NOISE 本人还有他涂鸦团队在图形设计方面很厉害，也有自己的风格。 TBALLER 初期的 Logo，象征鹰的图腾 做原创品牌的在初期多多少少都会有一些误区，起初我把原创的重点放在了图形上，误以为做设计就是做图。为了做图形而去做图形，结果东西出来就有点不伦不类，也没太能表明自己的想法。然后在款式、面料上研究的比较少，说实话在剪裁方面还不太懂，总的来说那时候对品牌的把控力很低，走了很多弯路。后来意识到 “服装” 这东西本身就是设计，也是不断摸索吧，再加上对于自己喜欢的东西有了进一步认识，对于服装搭配各方面有了不同的想法或灵感，逐渐就形成了 TBALLER 现在偏向实穿、简约的城市街头风格，款式也以日本、美国的一些经典款式为基础，再加上自己对风格以及搭配的把控。品牌的风格从最初的硬朗街头感有了转变，所以又重新设计了一套视觉，现在也叫做 TBALLER BRAND。 虽然图形设计逐渐被弱化，但毕竟 TBALLER 的起源是跟足球有关，还是希望通过一些符合整体设计风格，不是特别具象的图形设计来点缀产品细节，延续传达品牌初期要表达的足球文化。比如说最传统的足球是由五边形和六边形组成的，所以我们设计了 “56” 这个适合品牌的专属数字组合。还有 “裁判手 RED CARD” 的图形等等。 将 “6” 进行方向调转，增加了变化和趣味性 “裁判手 RED CARD” 「 大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同」 有一些消费者批评 TBALLER 设计感不强、太基础款，甚至称其为 “日系代替品”，你怎么看？ 后期因为款式偏向实穿，所以有时候大家也会吐槽像优衣库。优衣库更偏向于大众一点，TBALLER 相较来说可能款式更丰富一些，也更偏街头吧。但一些日系的品牌比如 WTAPS，如果他们在面料或剪裁上不作区分，有些款式拿到优衣库大家可能也觉得像。其实优衣库在我们这个圈子里是一个很厉害的角色，它用的那些辅料，可能跟日本或其他地方的品牌里上千块衣服用的辅料一样，像是四合扣、弹簧扣、拉链、面料色牢度都是很高的标准。只是说它批量很大，走的另一种模式，作为快销品牌它这种品控真的很厉害，而且一般情况下很多品牌都达不到。 可能也是受众不同的问题，比如说你本身不是这种以美式或日式穿搭为主的受众，然后也看惯了许多国内设计感比较强的品牌，再来看一些偏整体搭配的品牌可能就会觉得缺乏设计。为什么 MADNESS 总被说打版，或许包括我的 TBALLER 也一样，我觉得就是背后没有一个能站得住脚的文化的支持。我们生活成长的环境，相对来说没有太多文化氛围。北京、上海也许还好，但跟日本还是不太一样。那些大家津津乐道的日本品牌比如 WTAPS、NBHD，他们都是在美国文化的基础上加入自己的理解和把控，最终把不一样东西呈现在大家面前。但像我们小时候，接触的都是佐丹奴、班尼路，再往后是 Nike、adidas 这些，从小对于衣服真的没有一个理解或者环境。现在再去做这些东西，包括前期阶段大家的质疑我真的完全不介意也不避讳，我们都是在不断学习、不断积累吧。 最近两季我也是想慢慢脱离这种工装或军装的感觉，也不是因为大家批评你模仿才去改变。其实是在越来越了解到背后的故事或文化，就觉得它真的不是属于你的东西。虽然款式或面料还会涉及到一些，因为美式的东西它来来回回都是这些，但是从风格上会尽量避开大家打的工装或军装的标签。 鲜少在 TBALLER 的产品上见到一些过于流行的元素，为什么？ 对，但流行的趋势还是会关注。比如说近年宽松版型的趋势还有摇粒绒面料的运用，摇粒绒的产品很多品牌都出了，每家也有自己不同的味道。TBALLER 想要的是偏经典一点的感觉，所以像 Patagonia 那种的口袋款我们也有出。在摇粒绒外套上一开始我们也做了很多版本的尝试，比如像加入刺绣、加入不一样的识别系统，最后对比发现还是 Patagonia 它的那种设定最能体现这个款式。改变主要体现在版型上面，因为它是偏复古的款，袖子比较肥但身子偏修身，我们依照受众的穿衣习惯在剪裁上改变得比较多。 TBALLER 上一季的摇粒绒外套在销量和口碑方面都表现不俗 但你比如说 NBHD 或 Carhartt 他们也有出类似的款，整体感觉也是朝着 Patagonia 原版走的，并且再注入自己的东西。但大家就会觉得 NBHD 或 Carhartt 是原创，而你就是直接抄。这个东西怎么说呢，挺尴尬的，我觉得大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同。 现在国内街头品牌的定价普遍越来越高，但 TBALLER 却一直以不错的质素和亲民的价格著称，是如何保持这种平衡的？ TBALLER 的定价和产品呈现的质素可能算是一个优势吧。其实品牌也做了有一定年份，慢慢一些客人他发现你的产品符合他的风格和习惯，能为他提供一些整体搭配的参考，也许就会成为回头客。定价近几年确实没怎么涨过，我们固定的消费群体也基本上形成了一个消费习惯，所以我们的定价体系暂时也不会有变动，除非是市场上面料或辅料成本增加。我们目前的销售也跟大多数原创品牌一样依托电商，包括分销和直营。有几家一直合作的店铺在品牌初期起到了很重要的作用，在产品展示和库存上面给了不小的帮助。 「 品牌都是在改变中逐渐形成自己的风格，不断调整不断积累」 做品牌到现在遇到过什么比较严重的问题吗？比如说积压库存之类。 库存倒还好，但做品牌初期因为对服装基本常识的缺乏所以出现过一些问题，比如夏天的衣服你二、三月就应该做出来了，秋冬的则是七、八月，但当时没有生产时间概念，导致当时一出货就处在 “过期” 或压货的状态，成了恶性循环。时间真的很重要，早一点上新和晚一点上的差距特别大。 TBALLER 之前也曾推出过女装支线，这在国内街头品牌里也比较少见，因为喜欢街头的女生群体相较于男生来说还是少数派。 对，当时做了一些女装的尝试，现在看来也是走了弯路。因为如果你做女生的产品只是把男生的东西改改剪裁或者做个小码，其实差别还是很大的。后来我自己观察总结，像现在就为了偏瘦男生和女生推出了加小码，也能照顾到这些群体。 有观点称大部分国内街头品牌的盈利天花板比较低，你怎么看？ 整体的话可能是这样，因为都会受到很多限制，现在这个行业的竞争也比较厉害，每年的变化都特别大。虽然现在运作都是网络化，但其实都是你设计完一个东西然后去推去卖，比较原始的形式。要想有指数级的增长还是比较难吧，但不排除有个别执行力或各方面很强大的团队能创造一些比较厉害的数据。 对于做品牌和做衣服，以及目前整个国内的街头文化现状你有什么看法？ 对于做品牌和做衣服这件事，我觉得是你想要什么之后就会得到什么吧。每个人需求不一样，做品牌肯定要顾虑的东西更多。在做品牌方面我觉得自己跟目前一些做的很好的国内原创品牌，比如说 ANB、RDET、ROARINGWILD、MYGE 等他们还有差距。所在城市、招募的人员等是一方面原因，另外我觉得他们除了衣服以外也做了很多文化推广的事情。 我觉得虽然现在竞争激烈，但圈子里的大家都还是一个积极向上的状态。就比如像刚才我提到的那几个品牌，程迪、洪扬、墨哥等等大家都很努力，也是榜样。品牌在改变中逐渐形成自己的风格，不断调整不断积累。还有广州有个品牌叫 Dabomb，它的主理人 Max 做设计从来不会追随市场，坚持自己的东西，这种状态难能可贵。另外国内的消费者们也很包容，如果你的产品各方面跟上了，大家也乐意买账。 最后，在 TBALLER 的发展方向上有没有什么新计划？ 短时间内 TBALLER 的方向还是希望多研究款式或面料这些衣服本身的东西吧，然后努力融入自己的设计跟想法。像 BEAMS 和 BEAUTY & YOUTH 这些品牌基本上也是以服装、搭配为主，把有限的精力放在这方面，争取把产品做得更加完整。TBALLER 现在也形成了一套固有的系统，在这个基础上现阶段我不会改变太多，但增加原创度、增加品质感还是一个核心方向。但之后可能会重新做关于足球的支线，也有可能再做一个全新的品牌。但重新做一个品牌会遇到的瓶颈也很多，比如说在团队方面，身在内蒙确实有一些限制。另外在设计方面你要有全新、不一样的东西，不是说你取一个名字它就能成一个新品牌了。算是检验这些年你对服装的理解到了什么程度，我觉得是一个挺大的挑战吧。 在国内街头圈子里，“工装”、“军装” 一直以来好像都是敏感词。任何被打上这两个标签的品牌多多少少都收到过 “抄袭” 甚至 “打版” 的质疑。在近几期的采访中，各位主理人们几乎都提到了国内街头文化的问题，的确，我们自己的文化氛围还未完全形成。就如 DiouF4 所说：“大家都是在模仿优秀的事物中不断成长，但却因为品牌不同最后得到的评价不同”。每个品牌在最终形成自己风格前都有一段漫长的探索过程，更必不可少得会走弯路。经典的东西已经成型，我们关注的重点应该是品牌们如何取其精华并且加入属于自己的东西，而不是一味地批判扼杀。 在与 DiouF4 对话的过程中能真切感受到他的谦逊与真实，对于自己品牌的缺点或争议毫不避讳，甚至想要主动展示给你看。TBALLER 也许并不属于目前圈子里最冒尖的品牌，但 “冷暖自知、踏踏实实” 是对它最贴切的评价。 （以上图片来源：TBALLER BRAND）
– 服用效果：大饱眼福 – 由牛仔裤店铺 Self Edge 所拍摄的纪录片 《Weaving Shibusa》 讲述了日本品牌对于牛仔裤传统、复古精神的坚持。从布料的纺织、染色到缝制加工无不显现了最原始牛仔裤文化的精髓。本周我们将在 「日服一片」 栏目中一次带来连续三集的 《Weaving Shibusa》 预告影片。 最原始的工艺带来最纯正的艺术 Weaving Shibusa 的第一部预告片采访了多位日本牛仔裤界的收藏家以及职人，其中也包括了 THE FLAT HEAD 品牌主理人小林昌良。在这里并不会介绍 Levi’s、Lee 这样的大众消费品，只有来自于日本冈山县的牛仔布才是遵循 100 多年前的传统，并且能够制成富有手工情感的牛仔裤。 牛仔裤的魅力来自于纯天然染色 想获取最纯正的靛蓝色，只有通过天然植物提取，生长在热带和亚热带地区的马蓝、木蓝、山蓝是制作天然靛蓝的最佳植物。靛蓝也是人类已知的最古老的色素之一，牛仔裤的蓝染之美正是来源于此。 老式织布机才能够生产出最原始的牛仔布 日本牛仔裤的独特之处，不仅仅是工艺还有机械加上工人细致的耐心。生产传统赤耳牛仔布的织布机为老式往复式梭织机，只能制作幅宽为 30 英寸的布料，利用率低，速度也慢，因此 “坚守 ” 也是牛仔裤职人一生的信念。
